初夏 养生黄豆的N种吃法

编辑：佚名  来源：时尚生活周刊  点击数： 时间：2011-4-2 我要投稿

　　黄豆是食材中的孙悟空，可以千变万化，可以上天入地，它不停变换着形状，一直滚动播出，就是一本精彩的美食家族传记。

　　黄豆如果仅仅是黄豆，真实没有什么大意思，就像一颗肥硕的蛹，不破茧成蝶，永远也飞不起来，那么如梦般漂亮。

黄豆的志气

　　黄豆如果是个美妇人，她年轻的时候就是毛豆，不是毛豆豆，这个懂事媳妇的老公也不是余味。毛豆适合夏天下酒，在大排档，煮一盘毛豆，搭配两瓶啤酒。要是按照上海式的做法，可以做成糟毛豆，味道更加清凉，并且有了丝丝酒意。剥毛豆不是什么大事，但由着毛豆的性子发展，她变老了，没毛了，不绿油油了，就成了黄豆。黄豆是毛豆的成年无码流出版本。

　　如果给黄豆寻一个好夫婿，那么一定是猪蹄。有的地方有黄豆排骨汤，味道明显寡淡，只有配上猪手，黄豆才瞬间明媚，那种感觉就像爱情，在狭仄的瞬间，忽然发出了光明。它本性质朴，守妇道，经过炖煮，依然不变本色。

　　有人不喜欢吃炖煮的黄豆，而是喜欢炒来下酒。炒豆算是人们穷困时的好吃食。炒豆也需要点技巧，要用徐火，火猛了，豆子容易焦，并且噼啪乱蹦，如同撒豆成兵，而军队却暴乱了。炒好了的黄豆，可以随便塞进口袋，当零嘴吃。北京有一条胡同名字就叫炒豆胡同，我没搞明白这两者之间的关联。

　　炒豆也频繁地出没于各种街头小吃之中，比如广西风味的卤味粉，没有炒黄豆，味道就万千不能出来。卤味粉里几片牛肉、酸豆角、炒过的黄豆、葱花、用卤汁拌过的米粉，吃起来很舒服，味道也刚刚好。

　　仅仅是黄豆，不是关汉卿笔下那颗“蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”，没有那么大志气，充其量是香港歌手陈小春反复吟唱的“我们都是小黄豆，活在同一个宇宙”。黄豆如果仅仅是黄豆，真实没有什么大意思，就像一颗肥硕的蛹，不破茧成蝶，永远也飞不起来，那么如梦般漂亮。

　　黄豆成名记

　　叫黄豆飞起来的人是汉朝淮南王刘安。他无心插柳，为求长生不老药，于是炼丹，在炼丹中以黄豆汁培育丹苗，豆汁偶与石膏相遇，形成了豆腐。正是因为豆腐，让孙悟空有了金箍棒，中国人有了无限自豪的标本。

　　古人说“豆腐得味，远胜燕窝”，关于豆腐的话题可以诉说万千。金圣叹，清朝才子，他临死前在狱中传出的遗嘱是：“吾儿，花生与豆腐干同嚼，有火腿味。”我还真的拿来过花生与豆腐干同嚼，真的没有吃出火腿味。我把这看成表现气节的玩笑，而并非美食家的忠言。倒是有许多关于豆腐的美味散落于历史的角落。

　　毛泽东发出过“最高指示”：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”瞿秋白最后也还在说“中国豆腐天下第一”。清代工部尚书潘祖荫有一个“潘豆腐”传世，用活鸭脑与水豆腐合烹，鲜美非常。江韵涛的“江豆腐”，则用豆腐和虾子、豆豉、笋丁制成，本是江家的私房菜，也很精美。梁实秋先生最爱吃 “鸡刨豆腐”：把一块老豆腐在热油锅里用筷子捅碎，捅得乱七八糟，略炒一下，打入一个鸡蛋，再炒，加大量葱花。清代美食家袁枚的《随园食单》中，记录最多的就是豆腐，有“冻豆腐”“

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